
“丧葬风”头巾实为日本品牌设计
【“丧葬风”头巾实为日本品牌设计】近日,一组被误认为巴黎世家新品的“丧葬风”头巾照片在网络疯传。照片中,模特身着白色粗麻布披肩、头戴锥形高帽,与中国传统丧服“披麻戴孝”的造型高度相似,引发网友集体吐槽“阴间设计”“全村吃席限定款”。经核实,该设计实为日本新锐品牌Setchu在佛罗伦萨时装周发布的“Tokyo on the Arno”系列,其灵感源自日本御灯祭的祭祀服饰。这场跨越文化边界的时尚实验,不仅让品牌陷入争议漩涡,更将“文化挪用”的敏感议题推至风口浪尖。12月1日,社交平台突然流传一组“巴黎世家殡葬风新品”照片:模特全身裹着未裁剪的白色麻布,头戴锥形高帽,面部被粗麻遮掩,仅露出眼睛。网友迅速将其与中国传统丧服对比——从麻布材质到垂坠感披肩,从锥形帽到面部遮蔽设计,几乎复刻了《礼记》中“妇人哭丧,以麻布遮面”的记载。评论区瞬间炸锅:“清明限定款”“巴黎逝家”“送乞丐都嫌晦气”等调侃层出不穷,甚至有网友戏称“建议搭配麻绳和纸钱,完成全套奔丧装备”。然而,这场狂欢很快被真相打破。12月8日,多家媒体证实该设计出自日本品牌Setchu,其创始人桑田聪志在佛罗伦萨Pitti Uomo男装展上,以“死亡美学”为核心概念,将日本御灯祭的祭祀服饰与欧式剪裁强行融合。品牌官网声明称,设计旨在“探索东方宗教仪式中的肃穆感与西方先锋时尚的碰撞”,但网友并不买账:“把别人文化中的禁忌符号当创意,这不是解构,是冒犯!”
中国“披麻戴孝”的丧服制度可追溯至商周时期。《仪礼》记载,丧服按亲属关系远近分为斩衰、齐衰、大功、小功、缌麻五等,全用粗麻布制作,以“披麻”象征生者与逝者的血脉羁绊。儒家典籍《礼记》更明确要求妇人哭丧时“以麻布遮面,勿露哀容”,既维护礼仪尊严,也避免“失礼于人”。这种文化基因深植于集体记忆,使得任何类似符号的挪用都极易触发敏感神经。
相比之下,日本御灯祭的祭祀服饰虽同为白色麻布,但文化语境截然不同。据报道,御灯祭是日本关西地区传承千年的火祭仪式,男性参与者被称为“上子”,需身着白衣、头戴白帽、手持松明火把,象征“引导逝者灵魂升天”。然而,该仪式严禁女性参与,且白色在此代表“神性纯洁”而非“死亡哀悼”。Setchu将男性祭祀服饰直接套用于女性模特,并剥离其宗教语境,被批评为“对文化符号的粗暴简化”。
这并非时尚界首次触碰丧葬文化红线。2017年,巴黎世家推出“宜家同款购物袋”,被指抄袭中国农民工蛇皮袋;2022年“破烂鞋”系列因模仿解放鞋引发争议;2023年“殡葬广告”更因儿童手持BDSM熊包、背景是葬礼花圈,被《费加罗报》痛批“消费死亡”。而日本设计师山本耀司、川久保玲虽长期以“死亡美学”著称,但其设计多通过全黑剪裁、破碎织物等隐喻手法表达,而非直接挪用丧葬符号。
“时尚与禁忌的博弈,本质是文化话语权的争夺。”清华大学文化研究院教授李明指出,“当西方品牌将东方丧葬符号‘去语境化’为时尚单品,实际上是在用资本优势重构文化解释权。这种行为与Dior抄袭马面裙事件如出一辙——看似致敬,实则剥夺了文化原产地的定义权。”
Setchu的争议并非孤例。在“注意力经济”驱动下,奢侈品行业正陷入“审丑竞赛”:巴黎世家靠“天价垃圾袋”“破烂鞋”年入60亿欧元,其CEO直言“千禧一代贡献了60%销售额”;Gucci与Adidas联名款“脏鞋”被炒至万元;LV“工地安全帽”成网红标配……这些设计通过解构传统审美、挑战文化禁忌,成功制造话题并收割流量,但也让品牌沦为“社交货币”的附庸。
“短期看,争议能带来曝光;长期看,过度娱乐化会稀释品牌价值。”品牌战略专家王琳分析,“Setchu的失误在于,它既未理解中国丧葬文化的深层逻辑,也未尊重日本御灯祭的宗教禁忌,最终沦为东西方文化夹缝中的‘四不像’。真正的文化融合,应该是‘入乡随俗’的共情,而非‘为我所用’的掠夺。”
这场争议为时尚界敲响警钟:当设计越来越依赖“震惊体”博眼球,我们是否正在丧失对文化的敬畏?中国设计师郭培曾以金属寿衣探讨“生死观”,上官喆用撕裂西装控诉“生命脆弱”,这些尝试虽未引发大规模争议,却以更含蓄的方式传递东方哲学。正如Vogue日本版主编所言:“时尚应是面对死亡的盔甲,而非消费悲伤的道具。”未来,文化融合的设计或许需要更细腻的叙事——既非简单搬运符号,也非彻底解构传统,而是通过现代语言重构文化记忆。例如,用可降解麻布制作礼服,将丧葬仪式转化为环保宣言;或以数字化手段模拟“灵魂升天”,让死亡美学成为连接生死的桥梁。唯有如此,时尚才能真正超越“审丑”的循环,成为文化对话的载体。在这场关于“丧葬风”的争论中,没有绝对的赢家。但它至少让我们看清:在全球化时代,文化从不是可以随意拼贴的素材库,而是需要被倾听、被尊重的生命体。当设计师试图触碰禁忌时,请先学会俯身倾听——那些藏在麻布褶皱里的故事,远比一场秀场上的哗众取宠更值得被铭记。